导读（咖啡网 coffeeyo.com）：
“贵阳咖啡为什么出名？”
这是一个近几年在社交媒体上不断被讨论的热门话题，其间交织着质疑、不解、好奇、赞叹等各种情绪，毕竟，贵阳并不产咖啡，却被誉为“咖啡之城”。
两组广为流传的“不完全”统计数据，成为“咖啡之城”称谓的由来。首先，贵阳常住人口约660万，拥有超过3000家咖啡馆，按人均计算咖啡馆的密度，超越了以咖啡文化著称的上海。其次，贵阳诞生了中国最多的咖啡冠军，贵阳的咖啡师频频登上领奖台，孕育出独特的“冠军基因”。
在这个夏天，诸多咖啡爱好者涌入贵阳，打卡、体验、分享各种在“咖啡之城”的“神仙”体验。另一方面，不产咖啡的贵阳，也在尝试为这个问题寻找圆满的答案。
民国时期：贵阳不产咖啡，但结缘不晚
最早的“咖啡”一词，出现于民国初年的《中华大字典》（中华书局，1915年），释义为：“咖啡，西洋饮料，如我国之茶，英文 coffee。”
民国时期，咖啡作为一种新奇的“舶来品”传入中国，主要在通商口岸和沿海都市的咖啡馆、西餐厅中流行，但并未大范围普及，更多是一种新鲜体验。
当时的贵阳，虽然经济发展较为迟缓，但在政治思想和文化领域表现活跃：从维新变法，到辛亥革命、护国运动、五四运动均有贵阳人的身影，正是这种思想进步、开放包容的基因，奠定了贵阳对外来文化和新鲜事物的广泛接纳。
抗战爆发后，全国政治、经济、文化重心向西南转移，身处大后方的贵阳因资金、设备、技术与人才的涌入，战时经济一度空前繁荣。这一时期，西餐、番菜（东洋菜）、啤酒、咖啡、汽水等进口商品相继登场。
上世纪40年代贵阳的一则餐饮广告便是佐证——广告中的“广寒宫”是当时贵阳中华中路的一家知名的糕点品牌，除了“肠旺粉”等本地美食，广告中也出现了“罐头糖果”“银耳咖啡”等字样。虽然不清楚“银耳咖啡”的做法和卖相，但可以看出咖啡已成为时髦和畅销的品类。
广寒宫的广告，有“银耳咖啡”的字样
1942年，作家叶圣陶为处理开明书店事宜由成都前往桂林，中途被迫滞留贵阳，期间会见过谢六逸、李青崖等人，在其《蓉桂往返日记》中曾记录下贵阳咖啡馆的体验：“三时散，共至梅园咖啡店。此店新开，陈设绝精，如上海法租界中之店。元善之友于永滋君作东，五六人吃咖啡点心，共花百元，亦太浪费矣。”
梅园
梅园，曾为贵州大汉军政府的所在地，位于今天省府路口贵山酒店处，多为政府部门与上层文化人士所光顾，可见当时贵阳已然出现环境精美“堪比上海”，且价格不菲的新式咖啡馆。
另据《黔说·城记》中一位贵阳历史学者的回忆，抗战后贵阳街头常见驾驶吉普车的美国兵，经常给小孩子分发一些面包或口香糖，还有不同形状的铁制罐头，一些罐头内即是黑色粉末，入口苦涩难耐，后来才知道是咖啡。
贵阳籍学者乐黛云，在她的回忆录《透过历史的烟尘》中也提到过，她1946年就读于贵州中学时，学校附近驻扎着美军，而“堆成小山的咖啡渣发出诱人的香味”，同时提到父亲乐森玮1927年回到贵阳后，教英文、穿洋装、喝咖啡，是个十足的洋派人物。
1945年7月，驻扎贵阳花溪美军475步兵团，魏德迈将军（左）陪同辛普森将军（右）出席贵州地方官员的招待宴会，桌上饮用的即是咖啡。美国国家档案馆图片
从零星的史料与个人回忆中，我们能够拼接出彼时贵阳的社会图景：虽非繁华都会，却因战时成为西南重镇，人口与文化的涌入，使城市呈现前所未有的繁盛，咖啡也逐渐走进日常，印证了这座城市骨子里的包容与开放。
改革开放后：速溶、辅料与咖啡初印象
解放之后，由于对外贸易受限，加之咖啡一度被视为典型的“小资产阶级”产物，因此在市面上几乎绝迹。直至上世纪80年代，咖啡才以不同的形态重新闯入贵阳人的生活。
据美食作家黯石回忆，20世纪80年代中后期，河滨公园大门两侧已有商贩售卖咖啡。但彼时还谈不上过滤技术和冲煮技巧，多是用纱布包裹咖啡粉，在钢精锅或其他容器中直接煮，待咖啡渣沉淀后舀取出售，喝起来就像是浑浊的“锅巴水”，成为痛苦回忆一种。
与此相反，部分贵阳人对于咖啡的最初印象，是新鲜甜美好喝的饮品。原因是后期一些精明的商贩开始对咖啡进行调配：用咖啡粉、糖精、奶粉混合冲泡，形成最初所谓“香浓醇厚”的口感。
相较普通商贩，更讲究生活品质的人则另有选择。从20世纪80年代末至90年代中期，贵阳部分涉外酒店——如贵州饭店、金桥饭店等——在“行政走廊”中开设咖啡厅，搭配面包、甜点、坚果等，满足高端社交与休闲需求。
这一直接趋势推动了商务咖啡馆的出现，如昨日重现、上岛咖啡、两岸咖啡、维多利亚等品牌纷纷进入贵阳，菜单上开始出现“蓝山”“巴西”“摩卡”“曼特宁”等洋气的名字，店内也逐渐使用摩卡壶、虹吸壶冲煮咖啡，强调豆源产地与风味差异，形式感和时尚度大幅提升。
对于家庭消费而言，速溶咖啡随之面世。1989年，雀巢的广告语“味道好极了”通过电视风靡全国，掀起咖啡消费热潮。其后，贵阳的百货商店和超市里，雀巢三合一、麦斯威尔以及海南咖啡粉一度成为紧俏商品，不少家庭会买上两斤咖啡粉，煮后加奶粉和白糖饮用，甚至在贵阳—北京的航班上，咖啡也进入了饮品供应名单。
同一时期，本地企业也尝试创新：花溪酒厂推出“咖啡糯米酒”“花溪咖啡酒”，凯福糖果食品厂则生产咖啡方糖，并对外销售。
花溪酒厂推出的咖啡糯米酒
贵阳凯福糖果食品厂生产的咖啡方糖
在整个80至90年代，咖啡在贵阳仍属小众消费品，主要受到文艺青年、留学生、商务人士和海外归国者的喜爱。但凭借贵阳人爱尝鲜、善包容的性格，咖啡已被普遍接纳，并逐渐融入城市生活。咖啡馆，也自然成为当时贵阳最洋气的“第三空间”。
黄金二十年：被第三波精品咖啡浪潮席卷的贵阳
按照全球咖啡界的普遍定义，咖啡曾有过三波浪潮：第一波是速溶咖啡的商业化普及，咖啡成为日常饮品，第二波是大型连锁品牌（如星巴克），关注便利性与大众口味。
而始于2003年前后的第三波浪潮，则是咖啡从工业化原料上升为强调匠人精神、品质、体验与美学的“精品咖啡”。值得注意的是，这一波浪潮几乎同时间发生在贵阳。
2005年，一家名为“茉截市”的咖啡店出现在虎门巷，汇聚了几位年轻的咖啡爱好者，探讨贵阳市精品咖啡的市场和未来，在不经意间成为贵阳精品咖啡浪潮的源点。
此后，“茉截市”更名为“土壤咖啡”，与同期成立的“悦读时光”一道，为许多贵阳人提供了精品咖啡的启蒙。
“横贯咖啡”主理人刘开胜，就出身于“茉截市”和“悦读时光”；而“乔治队长”主理人彭近洋，则是高中时期在土壤咖啡馆里喜欢上了咖啡。
如今，刘开胜已是贵阳咖啡圈的老炮，他位于花溪区大职路的横贯咖啡工厂店，每日可烘焙约300磅熟豆，供应全国逾百家咖啡店。
“不贰咖啡”主理人方鑫，曾与刘开胜在悦读时光共事，是贵阳最早活跃在国内“咖啡沙龙”论坛的骨灰级网友，坚持在店里普及精品咖啡的知识。
方鑫介绍，精品咖啡与上一代商务会所咖啡有着显著差别：上一代咖啡往往只突出深烘的焦香风味，而精品咖啡采用浅烘，更注重产地溯源和风味多样性。
在精品咖啡的理念里，咖啡不再只是提神饮品，而被视为可细致品鉴的艺术。咖啡师也不再是单纯的冲煮者，而是知识的传播者与精湛的匠人。
正是当年这批年轻咖啡师的共同坚持，掀起贵阳二十年精品咖啡的浪潮。
“茉截市”成立十年后的2015年4月，“对的咖啡”主理人胡颖在世界咖啡师大赛中国赛区夺冠，贵阳咖啡的“冠军基因”浮出水面。
胡颖
彭近洋
又过十年，2025年5月，“乔治队长”主理人彭近洋在世界咖啡冲煮大赛（WBrC）中夺得世界冠军，叠加媒体传播与文旅热潮后，贵阳以“咖啡之城”的名号火爆出圈。
贵阳咖啡师们不仅技艺精湛，还形成了共同进步的行业氛围，“横贯咖啡”的刘开胜、“乔治队长”的彭近洋、“吾界咖啡”的强华、“黑石咖啡”的雷鸣等人，他们常会相互探讨，甚至建议顾客尝试其他咖啡馆的产品。
从“冠军店”到社区店，从创意特调到精品手冲，风格各异的主理人不断尝试新的表达，甚至不拘一格地将贵州的折耳根、花椒、刺梨、木姜子甚至羊瘪等本地食材大胆融入咖啡，打破传统咖啡的味觉边界。
二十年间，贵阳精品咖啡以一种近似“发酵”的方式在地生长——扎根社区和街巷，挖掘本土风味与文化，同时又积极拥抱流行，找到一套属于贵阳咖啡“吸收、在地、发酵、创新、反差”的独特表达方式。
结语
在另一份“不完全”统计中，贵阳本土咖啡品牌占据了约70%—80%的市场份额，精品咖啡浪潮所孕育出的城市咖啡文化，使得国内连锁品牌如幸运咖、Manner、Tims、M Stand等在贵阳难觅踪影。
几乎可以说，贵阳的精品咖啡已然形成了独立生态。在强大的学习能力和互相促进的氛围下，本土咖啡人既坚守风味本真，又不断进行在地创新，极难被外来潮流同化。
在一线城市咖啡常被戏谑为“牛马能量”的今天，贵阳依然保持着松弛的生活节奏，“爽爽”的宜人气候与慢节奏的生活方式，成为孕育咖啡文化的天然土壤。
2024年，贵阳新增常住人口19.96万，位列全国人口净流入城市第一，其中约13万人为应届生和年轻人。同年，贵阳18至35岁人口占常住人口比例达38%，在新兴城市中“年轻化”趋势明显。
对于年轻人努力向上的姿态，“年轻”的城市也在积极回应。2025年，贵阳市政府工作报告中明确提出，要主导构建“从种子到杯子”的全产业链，营造“为了一杯咖啡来贵阳”的消费氛围。
同年夏天，贵阳抛出宣传主题“一杯咖啡一座城，一份情怀一群人”，正是对文章开头问题的直接回答。
如今，这座年轻的城市，正用一杯咖啡盛满青年对未来的期许。豆子翻滚不停，咖啡的故事仍在发酵，而年轻的城市，正在拥抱未来。
文/韩少
编辑 罗昌
二审 沈安永
三审 胡丽华
Why is Guiyang coffee famous
Plum Garden
Hu Ying
Peng Jinyang
Conclusion
Wen/Han Shao
Editor Luo Chang
Second instance Shen Ernst&Young
Third instance trial of Hu Lihua
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